самодельный станок с ЧПУ, отзывы duxe.ru

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » самодельный станок с ЧПУ, отзывы duxe.ru » Узлы самодельных станков с чпу » Выплавляем нужные нам детали


Выплавляем нужные нам детали

Сообщений 1 страница 24 из 24

1

В общем идея которая работает. Находим куски нужного нам металла и выплавляем детали, которые потом доводим.

Вот простейшая установка для выплавки металла.

http://ru.youtube.com/watch?v=53ZeRtF5t … re=related

Можно конечно и муфельную печку сделать.

Тигель делают например из кислородного балона, то есть отрезают на нужную вам высоту.

Остается формы сделать.

Вот еще опыта

Поделюсь и своим опытом. Насчёт материалов. Я не очень понял, как там был употреблён шамот.

Есть такая каолиновая вата, выглядит как вата, держит высокую температуру (хотя если жечь её газовой горелкой, то плавится, но там за 1500). В Москве продаётся, например, в Хорссе (http://www.horss.ru) Конечно, не растрескивается

Также я использовал (спасибо вот этому человеку http://berlogovo.narod.ru ) смесь из белой глины (не более 25%) и обычного песка (не менее 75%). Он говорил про смесь, кажется 1/10. Конечно, если опять же целенаправленно в одну точку направить газовую горелку, то трещины идут. А в условиях более-менее равномерного нагрева - нет.

Насчёт глины. Я не гончар, но вроде, белая глина более тугоплавка, чем красная.

Я делал из этой смеси стакан, на который (без слюды) наматывается спираль. Всё это обматывается каолиновой ватой и запихивается в какой-нибудь корпус, чтобы вата не отвалилась. При первом нагреве вата выделяет какую-то гадость, нужно проветривать, иначе будет голова болеть. Хотя, была бы слюда - было бы удобнее конструировать. Например, снаружи обмотать слюдой, чтобы вата не прилегала к спирали.

Наверное, тигель в лице того же аэрозольного баллончика можно просто вставлять внутрь стакана - он должен нормально нагреться излучением. Алюминий тоже плавился, но похоже, что нихром при этом нагрет слишком сильно и быстро умрёт...

Такая печь (маленькая, где-то на 50мл) у меня пока прожила часов 10-20 при температурах порядка 500. Спираль жива, но её сопротивление заметно выросло. Когда сломается - я за пару часов её разберу, заменю спираль и соберу обратно.

Также можно делать печь на углях, по сути, горн. Я делал совсем маленькую. Основа - две вложенных друг в друга консервных банок, между ними - слой каолиновой ваты. Во внутерннюю банку вставляется (с зазором) тигель, зазор засыпается углём. Наддув делался кулером от компа через нижний торец (воздух идёт снизу вверх). Сложно словами описать конструкцию целиком. Во всяком случае, в печке было горячо. Внутренняя банка прогорела где-то минут за 20 (лучше было сдеать внутренний стакан из чего-то другого). Недостаток тут - в том, что если тигель вынул, то дальше уголь сваливается в кучу и обратно тигель уже не поставить. Конечно, конструктивно это можно как-то решить. Такой печью можно пользоваться только на открытом воздухе вдали от легко возгорающихся предметов - искры летят ого-го! У меня эта печка тоже очень маленькая, тигель - порядка 50-100 мл, внутренняя банка - где-то 300 мл.

Преимущества такой печи - видимо, более высокая достижимая температура, независимость от мощных источников электричества (кулер можно питать и от батарейки), отсутствие нихрома.

Отредактировано Ermak (2008-09-03 16:07:09)

0

2

А вот здесь индукционая печь есть http://www.diagram.com.ua/list/bel-302.shtml

0

3

Еслиб схемку не на лампах былоб круто

0

4

http://www.richieburnett.co.uk/indheat.html   тока языками не владею

0

5

Да дело в том, что можно не только индукцией плавить. Еще куча других способов.

Цветной лом то легче найти и другие металлы.

Смысл в том, чтобы вылить нужную заготвку, а потом ее подработать.

0

6

Что то все молчат.

Придеться фото подкинуть. Быстрой плавильной печки.

http://www.hobbycnc.ru/forum_images/monthly_06_2008/post-2742-1213222012.jpg

http://www.hobbycnc.ru/forum_images/monthly_06_2008/post-2742-1213222025.jpg

http://www.hobbycnc.ru/forum_images/monthly_06_2008/post-2742-1213222039.jpg

http://www.hobbycnc.ru/forum_images/monthly_06_2008/post-2742-1213222052.jpg

Берете сантехнический лом и из гипса форму делаете и выплавляете нужной вам за 20 минут

После не слишком удачных попыток сделать электрическую печь для Алюминия - рушил попробовать использовать в качестве нагревателя паяльную лампу на бензине. Результат - плавление трех массивных латунных вентилей за 20 минут в нержавеющем тигле. Сжег около 500 грамм бензина.
Печь - ведро с вставленными внутрь кусками пенобетона. Все дело замазано цементным клеем для кафеля (за неимением строительной "сухой смеси"). Крышка - кусок пенобетона.
Нагреватель - литровая бензиновая паяльная лампа, купленная за 500 рублёв на рынке.
Тигель - 20 рублёвый стаканчик из нержавейки индийского производства (не прогорел)
Плавящийся металл - уже писал - краны латунные 3 шт.
В конце плавки наблюдал парение цинка и поэтому посыпал в тигель немного древесно угольной пыли.
Отливал в мисочку из нержавейки - типа "кокиль"  припаялась зараза!

+1

7

Имею небольшей опыт художественного литья. Могу кое что посоветовать(извиняюсь за русский у меня с ним неочень). Алюминий впринципе плавиться в металическом совке неплохо. Правда при плавлении желательно дабавить буры или борной кислоты щепотку при начале нагрева и перед самым литьем тоже самое касается и бронзыи латуни.

Форму мона сделать из гипса марки 4г Но нужно ее нагреть градусов до 500 -600(Хотябы саму литейную поверхность)
Мастер модель делается из свечного воска (можно использовать парафиновые свечки но не желательно)после его выгорания из формы образуется налет который способствует проливке(порафин этого не дает).

Первый тигель делал из обломка печного кирпича(находившегося в печке) Обтачивал напильником и высверливал победитом

При плавлении должны быть выполнены следующие условия
1 бензин в горелке 92 или 95
2 Не должно быть ветра иначе форму не прогрееш
3  Делается П образный загон из 4-5 рядов кирпича а потом на отдельный кирпич ложиться форма(просушенная не менее 2 суток)
4 Пламя лампы направляется не на форму а на кирпич под ней и так до полного выпаривания воска
5 Потом перемещаем пламя на форму и выжигаем остатки воска впитавшегося в гипс.(Важно этоделать плавно а то лопнет тоесть навел убрал навел убрал и так далее)
6 Если форма трескается то в гипс при заливке формы нужно добавить борной кислоты в порошке(при нагреве борка расплавиться и свяжет форму)
Когда выпарится воск рядом на кирпич ставим тигель с металлом и разогреваем его так чтобы и форме продолжало перепадать пламя (Направлять поток огня нуна не на тигель а внутрь его на метал иначе не только пол литра бензина уйдет)

7 В процессе плавления происходит выгорание легкоплавкого составляющей сплава так что расплав можно посыпать древесным углем или графитам но при отливке качество снизиться. Как вариант добавить в расплав эту составляющую перед самым литьем .

Изложил конечно сумбурно но надеюсь чем нибуть и это поможет. Когда доберусь до мастерской могу сканы с книги про литье на коленке скинуть

По поводу тигля

Тигель в принципе может быть изготовлен из чего угодно лиш бы не расплавился и не рванул
Делали даже таким образом брали гипс и отливали тигель в металлическое кольцо с ручкой а потом прокаливали

Нюансы есть но в принципе  все это не сложно

Есть конкретные вопросы задавайте отвечу если сам незнаю то есть у кого спросить.

И еще раз прошу прощения за мой русский.)

0

8

Кстати тигли графитовые мона купить тут http://www.sapphire.ru/ правда в Москву ехать надо!

0

9

Видео плавки http://ru.youtube.com/watch?v=NKXj5Ng3X58

Ну и немного теории

Хочу внести свою кроху полезной инфы (касательно литья)
Я сам стоматолог, потому отлично знаком с технологией высокоточного литься (у нас так отливают промежуточные части мостовидных протезов)
итак 1
Материал из которого делают модель юудующей детали-это воск!!! воск и ничто иное.
естественно что это не обычный воск из сот пчел или свечей, а специальный ( он после выгорания не оставляет нагара и твердого остатка, а также в его состав вводятся специальные вещества для повышения температуры его плавления, чтоб в руках не таял и не деформировалась модель, а также придки увеличивающие его прочность) по своим характеристикам и внешне он немного смахивает на пластмассу. Купить его можна в стомат магазинах (но там дорого) или обратиться к литейщику с какого нибудь завода, и приобрести у него...
2 Литниковая система
Это набор стержней, которые крепятся к модели посредством простого приливания (приплавления), который формирует каналы по кторым метал поступает в форму. Делается литниковая система из любого воска или парафина тк чистота поверзности литникового канала большой роли не играет, а простой парафин значительно дешевле модельного воска.
3 Материал формы
Гипс-удобный в работе, дает отличное качество поверхности, не дает усадки при высыхании.
Но, у него есть огромный недостаток(!!!) он замешивается на воде, и при твердении поглощает влагу.
Поэтому вопервых форму из гипса необходимо тщательно сушить, и не в печке, а на открытом воздухе!!! Сушка в печке приводит к снижению прочности гипса и его раскрашиванию и осыпанию ( почему так происходит, долго обьяснять, почитайте технологию изготовления гипса)
в случае недосушки гипса, при заливке метала, остаточная вода от высокой температуры моментально превращается в пар, это приводит к разрушению формы, отразованию полостей (пузырей в отливаемой детали) и что не безопасно, к разбрызгиванию металла!!!!! Во вторых при высоких температурах гипс начинает терять даже ту воду что он вобрал при отвердении, и как следствии превращается в непрочную, мелоподобную массу ( почему так происходит, долго обьяснять, почитайте технологию изготовления гипса) поэтому гипс годится только для литья относительно легкоплавкими металами ( олово, свинец)
Супер-гипс (или высокопрочный гипс) гораздо более прочный материал, оличется от обычного тем что значительно мельче помолот, и химически, в его формуле содержится 0.5молекулы воды (в обычном гипсе 2 молекулы) он гораздо проснее, выдерживает большие температуры, но лостаточно дорого стоит, приобрести его можна в стомат магазинах.
Силикатные массы
Приобрести можна также в стомат магазинах бываю 2х видов ( крупный и мелкий помол )
замешиваются на воде. выдерживают высокие температуры, не деформируются не содержат остаточной воды, лешены всех недостатков гипса и супер-гипса.
Можна приобрести подобную массу и у знакомого литейщика, но на заводах как правило помол намного крупнее и соответственно поверхность детали потребует большей обраюотки.
4 Подготовка к литью
4.1 из моделировочного воска вырезается точная модель детали 1:1
4.2 к восковой модели крепится литниковая система из обычного воска. Очень важно продумать систему каналов для заливки метала так, чтоб при заливке не образовывалось воздушных проюок, и полостей из которых воздуху некуда выйти!!!!
4.3 Готовую модель с литниковой системой, погружают в емкомть с замешанной миликатной массой мелкого помола, затем при помощи мягкой кисточки промазывают места в которые не затекла или плохо затекла масса (не краской тот тип покрывал, и не пенопластовую модель, а восковую модель силикатной массой). чтоб масса хорошо проникала во все мелкие полости ее замешивают до консистенции жидкой магазинной сметаны.
4.4 предварительная сушка.
после обмикивани в мелкой силикатрой массе моль высыхает на открытом воздухе до полного высыхания!!! (сушить в печи нельзя, воск вытечет!!!!)
4.5 После полного высыхания масса затвердевает, но остается достаточно хрупкой.
Модель с застывшей и высохшей на ней силикатной массой акуратно помещают в муфельную печь, в ней воск расплавляется, вытекает, его остатки выгорают ( именно поэтому для модели используют спец воск, он не оставляет после себя сажи и прочих остатков). После выплавления и выгорания
воска, форма еще некоторое время выдерживается в печи при опр температуре (время и температура зависят от марки силикатной массы ) где происходит ее спекание (пости как керамика спекается, или как горшки обжигают). Долее форма остывает вместе с печью и ее акуратно вынимают.

Итак у вас на руках есть высокоточная форма из которой вытек воск, но у нее хоть и относитольно прочные но тонкие стенки.

5. Далее подготавливается цилиндрическая литейная форма, или как ее еще называют апока ( на снимках хреновина вроди трубы ) у нее не должно быть ни дна ни крышки.
внутрь трубы на стенки укладывается несколько слоев компенсационной ленты ( это специальная бумага, как и воск , выгораюшая без остатка, приобрести можна в стомат магазинах, стоит не дорого)
Для чего нужна бумага, и сколько слоев класть?
При нагревании силикатная масса будет расширяться ( физику надеюсь все помнят) и может либо распереть форму (трубу) либо растрескаться внутри нее... чтоб этого не случилось, и нежна бумажная прослойка между формой и вормовочной массой, по мере нагревания, бумага сгорает, оставляю зазор для расширения массы.
Сколько слоев ложить- точно трудно сказать, есть формулы для расчета но они достаточно сложны...
Литейщики кладут на глазок ( это с опытом приходит ), чем больше диаметр апоки, тем больше слоев.
6. Далее замешивается крупная формовочная масса (силикатная масса более крупного помола), в апоку помещается тонкостенная форма, и акуратно заливается вокруг формовочной массой ( желательно на вибростоле, чтоб из формовочной массы ушли пузырьки воздуха).
Далее апока формой и формовочной массой сушится на поздухе до высыхания и обжигается в печи.

Таким образом у нас получается готовыя литейная форма.

Литье осуществляется по рахному...
Наиболее простой, это в предварительно прогретую форму ( прогревать нада в зависимости от метала который заливают и его количества, одно точно, чем лучьше прогрета форма, тем лучьше протечет метал во все закаулки, и тем дольше будет остывать деталь)заливают расплавленый метал, с последующим самомтоятельным охлпждением до комнатной температуры (никакой воды и тп!!! остыть должно само), даже если снаружи форма слегка теплая, то внутри сожет сохранять высокая температура.... лучьше не спешить и оставить форму остывать на 3-5 часов.
Более сложный вариант, это заливка в ТВЧпечи, при действии центробежной силы.
в домашних условиях не выполнимо, но если есть доступ к подобному оборудованию, то это идеальный вариант, для получения наилучьшего качества!!!!

7 После остывания форма разбирается, формовочная масса акуратно раскалывается и осыпается, остатки ее удаляются пескоструем.....

Ивот не прошло и пол года, как у вас на руках отлитая вами деталь, остается только провести окончательную обработку (полировку, шлифовку и тд)
Как видите дело довольно интересное, но хлопотное и не простое и далеко не дешовое, с первого раза как правило не выходит....главное терпение и не спешить на всех этапах....

P.S. Таким способом получаются очень высокоточные детали, практически не требующие дополнительной подгонки. Я таким способом отливал курок и затворную раму для поломаного газового пистолета, благо по роду професии доступ в литейку и к литейному оборудованию не гораничен....
Удачи всем в нелегком нашем деле!!!!

Отредактировано Ermak (2008-09-05 21:27:48)

+1

10

Еще подумал.

Ведь с помощью плавки можно ведь получить и как бы полуфабрикаты изделий, которые потом на станках более точней доводить.

Ведь меньше нагрузка на станок, меньше стружек, более простые фрезы.

Еще вот думаю на техническими фенами. Ведь у многих заявлена большая температура. Можно ли с помощью их плавить метал?

У меня пока нет его. Кто владелец, что может сказать?

0

11

Вот так http://keep4u.ru/full/070405/5c378784ddb5573979/jpg можно плавить небольшие объемы метала 30-60 грамм с помоью электричества и быстро.

0

12

Ermak написал(а):

Еще вот думаю на техническими фенами. Ведь у многих заявлена большая температура. Можно ли с помощью их плавить метал?

нет заявленная температура в фенах завышена от их возможностей даже в фирменных

0

13

http://www.buildyouridea.com/foundry/lo … howto.html

вот ссылка по литью.. мне очень понравилась. Все в картинках и так понятно.
там еще много чего есть.
Чел собирает на коленках станок!

0

14

ZPilot

А не могли бы вы подробней рассказать, что он пишет? А то языком не очень.

Из чего сделаны матрицы литья, не понял у него песок чтоли ли, под них.

Какой металл лъет?

0

15

Модель для литья он изготавливает из пенопласта. Окунает в разведенную до жидкого состояния гипсовую штукатурку, или что-то подобное. После высыхания модели на ней образуется твердый слой гипса. Сушить надо по полного высыхания! Потом модель он помещает в емкость с песком и засыпает песком. Льет он помоему дюраль.

А вот процесс изготовления модели для литья. Никаких ЧПУ (хотя можно). Все на коленках.
http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/p … hase0.html
http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/p … hase2.html
http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/p … hase3.html
http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/p … hase5.html
http://www.buildyouridea.com/cnc/hblb/h … ype_4.html

И только потом после сборки станка, он уже делает детали для нового станка с использованием первого.

У этого человека есть чему поучиться!

Отредактировано ZPilot (2008-09-24 11:32:28)

0

16

Так пенопласт у него после задивки получается выгорает?

0

17

Да конечно!

он же в основном из воздуха!

А как тебе качество отливок??

Отредактировано ZPilot (2008-09-24 11:45:50)

0

18

Вроде как вырезать на станке из пенопласта, не лучшая идея.

Проще один раз сделать матрицу и заливать в нее воск.

Хотя вроде как пенопласт дешевле.

0

19

А как тебе качество отливок??

По фото трудно судить. Но вроде как он все равно как то еще их обрабатывает?

Вот думаю, если все это разложить на элементы под сварку.

4 уголка, правда 2 пары подшипников добавяться.

Отредактировано Ermak (2008-09-24 11:56:28)

0

20

Ну это кому как удобнее. Если я буду что-то лить.. только по этой технологии.

0

21

Вообще то эта технология так и называется - литье по выплавляемым моделям. Вариантов изготовления выплавляемой модели несколько, одна из них - вырезание модели на станке с ЧПУ, затем обмазка ее смесью гипса, талька или графита с быстросохнущим связующим.
После чего модель укладывают в ящик  с песком или формовочной смесью и утрамбовывают. Но это все видно на картинках. А вот второй вариант изготовления моделей применяется при крупном серийном производстве: Суть заключается в том, что сначала из металла делают разъемную форму, затем форму заполняют подвспенненным полистиролом и затем форму нагревают до определенной температуры.
Полистирол вспенивается, плотно заполняя всю форму. Дальше форма разнимается и из нее вынимается готовая полистироловая модель, с которой поступают как и в первом случае. Процент брака в обоих случаях очень низкий - около 1-2 бракованных изделий на сотню, если конечно литье ведется в заводских условиях. В домашних все зависит от точной выдержки температуры расплава, степени просушенности формы и качества полистирола. Вообще процесс очень интересен, мне летом попервому варианту  удалось  лить детали весом до 1 кГ. Правда браку пока 50 процентов, но особо тщательно некогда было заниматься, процесс литья требует полдня.
Еще  можно делать выплавляемые модели из модельного воска, но это больше касается ювелирных изделий.

0

22

Кстати, по дальнейшей обработке - деталь легко обрабатывается крацовкой(металлическая щетка) , закрепленной в патроне дрели.

0

23

Когда работал на велозаводе у нас использовали воск затем его выплавляли в парилке сушили модель и лили сталь.
Алюминий лили подругому железная пресформа к ней идёт пневмо цилиндр в пневмо цылинр оператор заливал люмин и его с силой вталкивало форму.Жаль што уволился :angry:

0

24

Еще немного добавлю

Самодельная плавильная печь

http://www.ntpo.com/electronics/schemes_1/10.shtml

http://www.ntpo.com/images/electronics/schemes/schemes_1/10/2.gif

0


Вы здесь » самодельный станок с ЧПУ, отзывы duxe.ru » Узлы самодельных станков с чпу » Выплавляем нужные нам детали