Доброе время суток
Нашел в своих тетрадках способ травления 2-3 минуты если кому надо.Смесь разовая.
1. Взять 2 таблетки гидропирита и растворить в 100гр. воды
2. Добавить 1:1 соляной кислоты
3. Бросаешь плату и травиться 2-3 минуты
Лучше проводить травление на балконе (ну очень - не хороший парфюм)

С уважением Алексей

Привет, Alexsey! Ну, у меня только два часа разницы по времени с Москвой...Это я понял...Весь вопрос простой - изготовление печатной платы для конструкции вопрос сугубо индивидуальный. Ясно, что тиражировать печатные платы фоторезистом , как правило, есть смысл только при партии в количестве ххх штук. А когда только в одном  или двух экземплярах - то можно по-разному, исходя из своих возможностей. Мне больше двух как-то не приходилось. хотя лет 20 назад по ЭМИ пришлось  в ручную собирать триггера (делители частоты), то конечно, достало до печенки. А сегодня - только из-за спортивного интереса. Просто иногда хочется приятелям показать - смотри, лучше, или почти лучше, чем заводская. А так, понятно. У меня, например, контроллеры разные собирались в одном экземпляре - 90 % лут, быстро и функционально, главное, чтобы работали. Фоторезист - только исключительно для себя, чисто из эстетических соображений, ди и из элементоной базы - плату под микросхему  на 40 - 60 ног от руки не нарисуешь, хотя, конечно можно. Взять хотя бы и разъемы, ну на порт на 25 ног - рейсфедером рисовать закобенешься. Хотя бывает и сейчас чето цапоном приходится делать. Тоже и с травлением - и медный купорос с солью, и гидроперит с кислотой, и гальваника с солью - чего по бедности и доступности материалов раньше не было. Мне иногда жена говорит - не мучайся, повони и закажи в фирме. Да, в фирме может каждый, но это неинтересно...

Я тут как-то раскопл книжку про радиолюбителей в народном хозяйстве - там был описан прототип станка с рисованием маслянной краской на платах, потом в журнале "Радио" про него писали.Да и в каком-то ежегоднике было описание. Все, кроме рисующей головке. Так головку там и нашел. Забавная штука - емкость с краской типа пипетки. в краске проволока одним концем сверху к телефонному капсулю. К капсулю- генератор - проволка туда-сюда вверх-вниз скачет от мембраны, краска капельками на плату стекает. При остановке проволка затыкает отверстие. А все остальное - типа фрезерного станка - шаговый двигатель каретку с платой тягает. правда полуавтомат, так как компьютеры в то время занимали машинные залы. Потом плату сушили двое суток и травили.

Немного не так.Валяется полуразобранное.Но скептиков-вынужден предупредить:работало на ура.Отрезок медицинской  иглы,около 1 см,надет на кусок шприца,в общем ,с иглой-около 3-х см.Проволочка-стальная,где-то в 2/3 отверстия в игле,припаяно к мембране ДЕМШ-1А(был такой "пищик"),проволочка зашлифована на одном уровне с иглой.При рисовании,на касание к меди,начинал работать генератор,под линеечку - песТня!Рисовало нитрокраской,и тут одно,но такое противное НО.Мыть это дело опосля как...А оно ведь как:нарисовал,кинул, и бегом травить...Ессно засохло...Раз расколупал,второй...Это выгодно ,если за раз - десяток плат.
P.S. Если бы сотворить это герметично...И иглу чем-то затыкать...

Где-то так.

Механизм выполненен на основе динамической головки прямого излучения 5 , у которой удалены диффузор и диффузородержатель . Головка укреплена на каретке 8 . К центрирующей шайбе 7 приклеен диск из фольгированного стеклотекстолита , к которому припаян отрезок 9 стальной проволоки диаметром 0,3 мм . Проволока пропущена через направляющую 3 , резервуар с краской 2 , изготовленный из укороченного шприца , и канал обрезанной иглы 10 . Вязкость краски подобрана так , что она самопроизвольно не вытекает через отверстие шприца . При подаче на звуковую катушку 6 переменного тока проволока колеблется в осевом направлении , и на заготовку 1 узел наносит сплошную линию , состоящую из точек диаметром 0,3 мм .
Можно применить лак для ногтей ,разбавив его ацетоном до нужной консистенции и чтобы сох не так быстро .

Из журнала Радио №10 1985 с.24 . Автор Н. Чердниченко .

Отредактировано Aleksbell (2008-09-12 22:48:47)

Это было написано ОБРАЗНО!

С диодами все вроде просто. В зависимости от расстояния от шаблона до диода пятно для одного составляет примерно круг диаметром от 2 до 4 см (ну, смотря какой диод). Поэтому площадь поверхности экспонирования   - при 6 см от диодов в количестве 4 шт будет примерно 2 см х 4 (диода) ширина, и 2см х 5 (диодов), при 5 диодах длина,  т.е. 8х10 см. У меня стоит 20 штук. Питаю 12в, цепочки по два диода последовательно через резистор 220 ом 2 вт, ток через цепочку примерно 35 ма. У ультрафиолетовых диодов излучение как раз попадает в зону чувствительности резиста. На диоды сверху одевал отражатель из мятой фольги, но теперь снял, т.к. разницы фактически никакой. Экспозиция экспериментально, но в пределах 7 минут. Пробывал и 12 и 24 шт, А вообще доволен. Придумал один француз, я у него подсмотрел и сделал по-своему. Где-то в журнале ЕРЕ за 2005 год была у него такая публикация (хотя может и ошибаюсь по журналу, ну в принципе можно  и найти).

Отредактировано Serge (2008-09-13 00:32:57)

Да, лучше экспонировать не через стекло, а через пластинку из плекса. Со стеклом намучался, пока допер мозгою

Отредактировано Serge (2008-09-13 02:21:21)

Потратил несколько дней на проверку разных технологий ЛУТ. Думаю, нашел очень простой и качественный вариант.По случаю на распродаже купил  фотобумагу HP Photo Paper, формат А4, для струйников, глянцевая,240 г на м. Относительно толстая, есть еще 280.Купил и тонкую, 170 гр. Сам процесс простой - на лазернике отпечатал шаблон платы. Ну а потом все просто. Шаблон сделал на 10 мм больше заготовки из текстолита. Сам шаблон прилепил самоклейкой от дискет. Текстолит шкуркой не трогал. Подержал 10 минут в растворе для мойки посуды в холодной воде для обезжиривания. Промыл холодной водой. Ну, а потом утюг. Температуру выставил максимальную. Утюгом только прижимал с максимальным усилием через чистый лист обычной бумаги А4 для печати на принтере. Через двадцать секунд менял положения утюга на 180 град. Примерно 3 минуты весь процес. Никак не елозил по плате, только прижимал. После этой процедуры все под холодную воду до полного остывания, а потом весь пакет в кипящую воду. Варил примерно 5-10 минут. Ну, насколько хватило терпения. Затем все просто. С небольшим усилием скатывал в трубку шаблон - на плате черный отпечаток тонера, на фотобумаге - лиловый отпечаток от бывшего рисунка. Как процесс застопорился - в кипящую воду на пару минут. И так до полного отделения бумаги от стеклотестолита. Качество отменное. Небольшие помарки только на больших полигонах, поправил маркером. И в хлорное железо.Можно и по другому. Бумага в воде через некоторое время начинает слоится. Отдирается большими кусками, а на текстолите остается тонкая белого цвета пленка. По тиху оттдираем ее  от платы, и все тоже. Как только не идет - в кипящую воду на пару минут. Пробывал на платах малого и достаточно большого размера. Повторяемость практически 100% при использовании толстой бумаги. На тонкой бумаге ничсего путного не вышло- тонер плохо ложится и плохо отделяется пленка. Главное достоинство- тонер при нагревании не расплывается, видимо не дает пленка, на которую он ложится, перегреть рисунок платы практически трудно.От 3 до 5 минут ничего такого с дорожками не происходило. разрешение 0,3 мм получается легко. Ну и еще нюанс. Рисунок платы нужно брать в рамку шириной 2-3 мм. Бумага приклеивается к плате моментально по этой рамке и при снгятии бумаги можно повредить только эту рамку, а не рисунок дорожек. Короче , дешево и сердито, а главное быстро и с высоким качеством. Доберусь до аппарата - выложу снимки.

Отредактировано Serge (2008-10-03 01:04:57)

Не спорю, конечно расписан. Только вот смотрю, что многие все время упираются в грабли выбора бумаги, времени утюжки, расползания тонера, и даже выбора утюга (!).

Подскажите...
Изготавливаю платки методом ЛУТ, а потом уже сверлю на станочке, но тут такая проблемка: выставляю нулевую точку на плате в SL4 в левом нижнем углу, там же ставлю пятачёк для обозначения нулевой точки, НО при сверловке отверстия сповзают в бок куда то, при просмотре в програмке vri-cnc видно что нулеввая точкане там где я ее поставил. Понятнее на рисунке...

А ты проверь, где ставишь нулевую точку в спринте? Вышли первые 15-20 строк файла .drl, или посмотри сам, там указаны координаты точек, начиная с 1-й,  она должна быть в позиции X00000Y00000. Судя по всему она у тебя не в нулевой позиции.

Трудоголикя вам заказывал 1 метр фоторезиста ...так и не пришло