Где-то на форумах видел такую кинематику, с теми же проблемами, что и у тросика,
правда зубчатый ремень от принтера эластичнее и можно обойтись диаметром зубчтого колеса 8-10 мм,
но все равно шаг получается большой. К тому же подвижная часть приводимая в движение тросиком или ремнем должна быть очень легкой, иначе неизбежны ошибки из-за инерции.

Если выбрать передаточное число 1:10 - 1:20  (тонвал 50 мм в диаметре, вал на моторе 8 мм, шкив под тросик 20 мм = 1:15,6 !), то ссылаясь на расчеты Трудоголика (0,2-0,9 без редуктора) получим премешение от 0,09 до 0,01 !!!
Повторяемость, по моему, тоже на доступном большинству уровне.

Фиолетовый - Можно взять тонвал от старого магнитофона и сточить его как показано пунктиром для снижения веса.
Оранжевый - Не смейтесь надо мной, но в качестве оранжевой детальки можно использовать барабан с подшипниками от переднего колеса от велосипеда. Есть регулировка люфтов, дешево (особенно б/у), есть  за что приварить
Над тонвалом шкивок для одного витка тросика
Синий - шаговый двигатель
Для передачи вращения от шаговика к тонвалу думаю лучше использовать широкий плоский пас

Отредактировано Алексей (2007-11-07 14:00:19)

Приветствую всех!
У меня такая идея, использовать для тросика стеклоподъёмника ваз классики, у него ф около 40 мм, впринципе можно и из восьмерки выковырять, там вроде ф побольше.

Насчет тросиков - спиральная канавка на барабане совсем не обязательно. Можно гладкий цилиндр. Но тросик на нем обязательно жестко закрепить в центре цилиндра. А потом тросик намотать несколько витков в обе стороны от места крепления. При вращении одна половинка будет наматываться, другая сматываться. Конечно крайние витки будут перемещаться вдоль оси но ничего страшного не будет. Так сделано в копирах.
Редуктор конечно нужен...

Пробовал гонять по осям взад-вперед, при скорости перемещения до 70 мм/сек ошибок нет, при скоростях больше 85 мм/сек появляются "недобеги", но это вызвано самим движком, максимум скорости при которой он движется -120 мм/сек. А вообше перескок характеризует недостаточную мощность шагового двигателя, в момент фиксации шага, похоже у меня ее хватает.

С жесткостью хуже чем с винтовой передачей, а вызвано это не только ремнем, но и двигателем,
он не так жестко как в винтовой паре фиксирует свое положение, здесь любое усилие приложенное к инструменту передается на двигатель полностью(в винтовой паре такого усилия нет вообще).
А сам двигатель фиксирует каждый шаг не жестко, а "упруго".
Поэтому  при усилии 150-170 граммов, приложенному к ремню, двигатель перескакивает в следующее свое
положение.
Люфт, конечно же, есть, где он сидит - в двигателе или в ремне без специальных измерений не проверить.
Но сам люфт не такой как в винтовых парах, он не имеет свободного хода совсем, то есть это даже не люфт, а "упругость".
Ее величина зависит от двигателя и натяжения ремня, чем сильнее ремень натянут, тем больше проявляется "вина" двигателя в этой упругости.

Друзья! А есть ли у кого какие-нибудь решения, если вращать не винт, а гайку?

Здравствуйте.
Меня интересует вопрос перекоса соединения ШД с винтом, что приводит к заклиниванию. Идея карданчика инетересна, но не имея доступа к хорошему сверлильному станку сделать его не просто, да и люфты в нем будут присутсвовать тоже. Что если вместо карданчика сделать такое:
[реклама вместо картинки]

Какие будут мнения опытных станкостроителей?

Полностью поддерживаю.
И добавлю, что винт обязательно установите в подшипники. Двигатели также используйте только с подшипниками вала, те которые на втулках долго не проходят.

Недавно нашел у этого товарища в Москве:
Валерий <valeraalex@mail.ru>

Зубчатые ремни и шкивы применяют так же в электроинструменте - электрорубанки ,ленточные шлифмашинки и т.д. На рынках в отделах запчастей должны быть .

Вполне возможно .Но ,является ли указанная на рисунке "часть конструкции станка" отдельным элементом станины или нет ? Если"да" то достаточно расточить вместе два корпуса под подшипник и установить винт параллельно направляющим .Если "нет" и винт желаете закрепить непосредственно в корпусе станины то все равно надо растачивать совместно два элемента станины под подшипник и опять же устанавливать их так чтобы винт был параллелен направляющим .Второй вариант является более трудоемким и требует дополнительных действий по обеспечению неподвижности заготовок на всех процессах обработки плюс трудоемкость при установке и сборке .

P.S. Глаза боятся ,руки делают .

Все равно придется все отверстия обрабатывать с "одной установки" ,т.е. закрепив заготовки между собой не разбирать их до выполнения всех операций ,на каждом этапе обработки надежно их фиксировать .И только потом предварительно промаркировав между собой разобрать для удаления заусенцев и дальнейшей сборки относительно меток .