Хочу внести свою кроху полезной инфы (касательно литья)
Я сам стоматолог, потому отлично знаком с технологией высокоточного литься (у нас так отливают промежуточные части мостовидных протезов)
итак 1
Материал из которого делают модель юудующей детали-это воск!!! воск и ничто иное.
естественно что это не обычный воск из сот пчел или свечей, а специальный ( он после выгорания не оставляет нагара и твердого остатка, а также в его состав вводятся специальные вещества для повышения температуры его плавления, чтоб в руках не таял и не деформировалась модель, а также придки увеличивающие его прочность) по своим характеристикам и внешне он немного смахивает на пластмассу. Купить его можна в стомат магазинах (но там дорого) или обратиться к литейщику с какого нибудь завода, и приобрести у него...
2 Литниковая система
Это набор стержней, которые крепятся к модели посредством простого приливания (приплавления), который формирует каналы по кторым метал поступает в форму. Делается литниковая система из любого воска или парафина тк чистота поверзности литникового канала большой роли не играет, а простой парафин значительно дешевле модельного воска.
3 Материал формы
Гипс-удобный в работе, дает отличное качество поверхности, не дает усадки при высыхании.
Но, у него есть огромный недостаток(!!!) он замешивается на воде, и при твердении поглощает влагу.
Поэтому вопервых форму из гипса необходимо тщательно сушить, и не в печке, а на открытом воздухе!!! Сушка в печке приводит к снижению прочности гипса и его раскрашиванию и осыпанию ( почему так происходит, долго обьяснять, почитайте технологию изготовления гипса)
в случае недосушки гипса, при заливке метала, остаточная вода от высокой температуры моментально превращается в пар, это приводит к разрушению формы, отразованию полостей (пузырей в отливаемой детали) и что не безопасно, к разбрызгиванию металла!!!!! Во вторых при высоких температурах гипс начинает терять даже ту воду что он вобрал при отвердении, и как следствии превращается в непрочную, мелоподобную массу ( почему так происходит, долго обьяснять, почитайте технологию изготовления гипса) поэтому гипс годится только для литья относительно легкоплавкими металами ( олово, свинец)
Супер-гипс (или высокопрочный гипс) гораздо более прочный материал, оличется от обычного тем что значительно мельче помолот, и химически, в его формуле содержится 0.5молекулы воды (в обычном гипсе 2 молекулы) он гораздо проснее, выдерживает большие температуры, но лостаточно дорого стоит, приобрести его можна в стомат магазинах.
Силикатные массы
Приобрести можна также в стомат магазинах бываю 2х видов ( крупный и мелкий помол )
замешиваются на воде. выдерживают высокие температуры, не деформируются не содержат остаточной воды, лешены всех недостатков гипса и супер-гипса.
Можна приобрести подобную массу и у знакомого литейщика, но на заводах как правило помол намного крупнее и соответственно поверхность детали потребует большей обраюотки.
4 Подготовка к литью
4.1 из моделировочного воска вырезается точная модель детали 1:1
4.2 к восковой модели крепится литниковая система из обычного воска. Очень важно продумать систему каналов для заливки метала так, чтоб при заливке не образовывалось воздушных проюок, и полостей из которых воздуху некуда выйти!!!!
4.3 Готовую модель с литниковой системой, погружают в емкомть с замешанной миликатной массой мелкого помола, затем при помощи мягкой кисточки промазывают места в которые не затекла или плохо затекла масса (не краской тот тип покрывал, и не пенопластовую модель, а восковую модель силикатной массой). чтоб масса хорошо проникала во все мелкие полости ее замешивают до консистенции жидкой магазинной сметаны.
4.4 предварительная сушка.
после обмикивани в мелкой силикатрой массе моль высыхает на открытом воздухе до полного высыхания!!! (сушить в печи нельзя, воск вытечет!!!!)
4.5 После полного высыхания масса затвердевает, но остается достаточно хрупкой.
Модель с застывшей и высохшей на ней силикатной массой акуратно помещают в муфельную печь, в ней воск расплавляется, вытекает, его остатки выгорают ( именно поэтому для модели используют спец воск, он не оставляет после себя сажи и прочих остатков). После выплавления и выгорания
воска, форма еще некоторое время выдерживается в печи при опр температуре (время и температура зависят от марки силикатной массы ) где происходит ее спекание (пости как керамика спекается, или как горшки обжигают). Долее форма остывает вместе с печью и ее акуратно вынимают.
Итак у вас на руках есть высокоточная форма из которой вытек воск, но у нее хоть и относитольно прочные но тонкие стенки.
5. Далее подготавливается цилиндрическая литейная форма, или как ее еще называют апока ( на снимках хреновина вроди трубы ) у нее не должно быть ни дна ни крышки.
внутрь трубы на стенки укладывается несколько слоев компенсационной ленты ( это специальная бумага, как и воск , выгораюшая без остатка, приобрести можна в стомат магазинах, стоит не дорого)
Для чего нужна бумага, и сколько слоев класть?
При нагревании силикатная масса будет расширяться ( физику надеюсь все помнят) и может либо распереть форму (трубу) либо растрескаться внутри нее... чтоб этого не случилось, и нежна бумажная прослойка между формой и вормовочной массой, по мере нагревания, бумага сгорает, оставляю зазор для расширения массы.
Сколько слоев ложить- точно трудно сказать, есть формулы для расчета но они достаточно сложны...
Литейщики кладут на глазок ( это с опытом приходит ), чем больше диаметр апоки, тем больше слоев.
6. Далее замешивается крупная формовочная масса (силикатная масса более крупного помола), в апоку помещается тонкостенная форма, и акуратно заливается вокруг формовочной массой ( желательно на вибростоле, чтоб из формовочной массы ушли пузырьки воздуха).
Далее апока формой и формовочной массой сушится на поздухе до высыхания и обжигается в печи.
Таким образом у нас получается готовыя литейная форма.
Литье осуществляется по рахному...
Наиболее простой, это в предварительно прогретую форму ( прогревать нада в зависимости от метала который заливают и его количества, одно точно, чем лучьше прогрета форма, тем лучьше протечет метал во все закаулки, и тем дольше будет остывать деталь)заливают расплавленый метал, с последующим самомтоятельным охлпждением до комнатной температуры (никакой воды и тп!!! остыть должно само), даже если снаружи форма слегка теплая, то внутри сожет сохранять высокая температура.... лучьше не спешить и оставить форму остывать на 3-5 часов.
Более сложный вариант, это заливка в ТВЧпечи, при действии центробежной силы.
в домашних условиях не выполнимо, но если есть доступ к подобному оборудованию, то это идеальный вариант, для получения наилучьшего качества!!!!
7 После остывания форма разбирается, формовочная масса акуратно раскалывается и осыпается, остатки ее удаляются пескоструем.....
Ивот не прошло и пол года, как у вас на руках отлитая вами деталь, остается только провести окончательную обработку (полировку, шлифовку и тд)
Как видите дело довольно интересное, но хлопотное и не простое и далеко не дешовое, с первого раза как правило не выходит....главное терпение и не спешить на всех этапах....
P.S. Таким способом получаются очень высокоточные детали, практически не требующие дополнительной подгонки. Я таким способом отливал курок и затворную раму для поломаного газового пистолета, благо по роду професии доступ в литейку и к литейному оборудованию не гораничен....
Удачи всем в нелегком нашем деле!!!!
